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ブレーキローターに関するトラブル事象やTOPICS、RDでの研磨技術やその有効性を順不同にて紹介します。
新規の記事を上部に追加する様にしました。 |
■レコード盤摩耗
ブレーキローターの回転方向に無数の筋傷が入ることを一般的にその見た目から、
「レコード盤摩耗」と言います。
見たままですね。
これは、使用しているブレーキパッドが適切な条件で使えていなかったり（純正パッドでサーキットを走ったり、サーキット用パッドで通勤したり・・・etc）、パッド自体に問題があったり、キャリパーの作動不良などが最も多い原因です。
こうなってしまうと、正常な摩擦は望めず、同時に直径方向にも凸凹やテーパーが発生しています。また、一度レコード盤になってしまえば、新品のブレーキパッドに交換しても、ブレーキの圧力は均一に掛かりませんし、平面度はめちゃくちゃですので、ペダルタッチも改善しません。ブレーキパッドの早期摩耗の原因にもなります。 |
この例では、摩耗が酷く弁当箱状凹にも摩耗しちゃってますね・・・・・ |
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そのまま使用を続ければ程度はドンドン酷くなっていき、あまりに程度が酷くなると、ブレーキパッドは使用不可、ブレーキローターも研磨ができないほど深く傷ついてしまうことがありますので、早めの研磨がオススメです。早期発見して研磨メンテナンスをすることで、ブレーキパッドの交換を回避することもできますし、ブレーキの効きやタッチ、コントロール性の改善にもなります。 |
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■中古ローターは宝の山
ちょっとヒートスポットが発生気味だけど、摩耗も少ないし研磨が最適なのに・・・・ |
古くからスポーツパッドを使っているユーザーさんやモータースポーツユーザーさんにとっては、ブレーキローターが摩耗したり、筋傷が入ったりなど、いろいろな車のいろいろなブレーキローターの状態をみたことがあると思います。
逆にストリートでしか走らないとか、ミニバンなどのユーザーさんなど、それ以外の大多数の方にとっては、目視でブレーキローターが普段と違うことを発見した時、とても驚き心配される様です。なにせ、ブレーキですから心配されて当然ですね。
そういった方は比較的簡単に新品のブレーキローターに交換されちゃう様ですね。「そのローター捨てるの？頂戴！」といいたくなる様な程度の良いローターを捨ててしまうケースなども何度か直面しています。別記事にて書いていますが、RDでは新品のローターに交換することがが必ずしも最善だとは思っていませんので、そういうケースに出くわすと「あーもったいない・・・」と思います。
良いショップや良い自動車整備工場なら、こういったローターの状況を判断して新品交換が良いのか、研磨が良いのか、適切な方をすすめてくれますが、長引く不景気のなか自社の利益のみを考えて、程度の良いローターでもやたらと交換を勧めるお店などがあるのも事実です。
相談だけでも乗りますので、環境問題の観点からもローター交換の前に研磨を考えてみませんか？ |
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■ヒートクラック（ヘアークラック）
ローターの表面に発生する髪の毛状の無数のひびをヒートクラック、あるいはヘアークラックなどと言います。
これは、ブレーキローターが高温になることで起こる組織変化（黒鉛が成長）が原因です。
組織変化による内部応力がヒートクラックとして発生する訳ですね。厳密に言うとローター表面温度が４５０℃以上になる様な使い方が多い場合、ヒートクラック発生の可能性があります。
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サーキット走行をはじめとしたモータースポーツや、車重が重たい車の峠道走行などでブレーキ温度が高くなるケースでは珍しいことではありませんし、避けられない部分もあります。（もちろん一般走行のみの場合、ヒートクラックがまったくでないこともあります。）
ヒートクラックは大抵の場合、それ自体が破壊の直接的な原因になることは少ないですが、その後も高温で使う場合は徐々に大きくなっていきます。
ヒートクラックが発生した場合、平面度も低下していますし、摩耗や溶着なども併発していることが多いため、ローター研磨は効果的です。
微細なヒートクラックはローター研磨で平面度及び平行度を確保してやれば、まったく問題なく使えます。 |
これはそろそろ交換を考えた方が良いですね。 |
新品交換の目安は、ヒートクラックが大きくなってきて外周まで繋がってしまいそうなら交換だと思います。
ヒートクラックが大きくないのに、突然大きなクラックになったり、内周に向かって割れてしまう場合は、そのローター自体に材料上や設計上の問題があるのでは？と考えられます。
逆にいえば、綺麗にヒートクラックが入って長く使えるローターは、しっかり方案で管理された良いローターと言えるかもしれませんね。
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■ブレーキローターの購入
最近は純正品以外にも、アフターマーケットのブレーキメーカーやパーツメーカー、ヨーロッパやアジアからの輸入品など、比較的簡単に、そして以前より安価にブレーキローターを入手できる様になりました。
皆さんはどちらでブレーキローターを購入していますか？
一般乗用車のブレーキローターはいわゆる鋳鉄で作られているものがほとんどなのですが、この鋳鉄というのはとても難しいものだと思っています。
その材質自体はもちろんのこと、冷まし方までしっかり方案で管理しないと良いものができません。
「枯らし」といって、加工する前に長い年月放置して残留応力を除去したりするぐらいですから。（最近は枯らしのかわりに、焼きなましで残留応力を除去するのが一般的だと思います。）
アフターマーケットのブレーキローターには、材質によるそれぞれの特徴の他に、上記の様な製造方案から成る特徴があると思います。
さて回りくどく書いてきましたが、結論として言いたい事は、アフターマーケットでのブレーキローターの価格や種類が増えていくことは非常に良いことなのですが、中には良くないものもあるという風に考えておいた方が良いと思います。
特に、一般的なストリート走行では問題なくても、モータースポーツで使用する場合は要注意です。
加工精度や強度、抜けきっていない残留応力などは即、ジャダーやクラックに繋がっていきます。
これらの品質はブレーキに熱が加わってだんだん明らかになっていくため、カタログスペックやポン付けだけでは分からなかったりしますので、周りの評判やメーカーさんやショップさんの説明などもしっかり聞いて、良いローターを選んで下さい。
迷ったらメーカーの正規純正品っていう選択も良いと思いますよ。
そういった面では、ローター研磨はあたり外れがありません。
なにしろ、いままで問題なく使っていたローターを精度良く研磨するのですから。 |
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■摩擦材の溶着
写真は、サーキットやミニサーキット走行などをしている車で時々みかける状態で、ブレーキパッドの成分がローターに溶着している状態です。
特に高温で使うブレーキパッドなどは、ブレーキパッドの成分がローターに溶着して薄い皮膜を形成するのですが、、写真の様に目に見えて溶着している状態はあまり好ましくないですね。
これらは、ペダルフィーリングの悪化やジャダー、μの低下に繋がるだけでなく、その後のローターやパッドの異常摩耗に繋がったりします。
右の写真では、回転方向に比較的均一に溶着していますが、下の写真の様になることもあります。 |
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これは、ローターの表面温度が安定しなかったり、使っているパッドにとって微妙な？使用温度で使った場合などに起こる症状で、いわゆるヒートスポット状の溶着です。
スリットローターやドリルドローターなどは、スリットや穴に冷却効果があるため、ローター表面温度の関係でこれらの症状が発生し易いですね。
個人的には、性能上問題ない綺麗な溶着は、トランスファーフィルム、そうでないものは溶着だと思っていますが、この写真はどちらも溶着ですね。
写真の様な状態になったら、間違いなく研磨した方が良いと思います。
また、見かけ上はそれほど酷い溶着でなくとも、ジャダーの傾向が感じられたら、ローター研磨を検討しましょう。
頻繁にこういう状態になる場合は、使用条件とブレーキパッドが合っていないと考えられますので、別の銘柄や種類を試してみると良いと思います。 |
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■ローター研磨
「ローター研磨なんてどこでもできる」、そう思っている方、正解です。
整備工場や加工業者などでは、ローター加工の専用機を持っているところもありますので、お近くでも施工可能なところはあると思います。
一方で、「ローター加工はもうコリゴリ」と思っている方も結構お見えになるのはご存知でしょうか？
残念ながら、すべての整備工場や加工業者がローター研磨の重要性を本当に理解しているとは言い難く、業者によっては十分な加工精度が出ていないことがあり、ローター研磨の結果ブレーキフィーリングが悪化したということが実際にあるのです。
一般的に、ローターの平行度、平面度は5μm以内でないとドライバーが体感できると言うほど、その平行や平面が重要です。
よりスピードの高いサーキット走行や、緻密なコントロール性を求めるモータースポーツでは、もっともっと高い精度で研磨する必要があります。
一般的には、車両からブレーキローターを外さず研磨可能なローター研磨専用機、ローターを外して施工するローター研磨専用機、汎用の旋盤などで研磨加工を行いますが、ローター研磨だけのために簡素化された機械より、オーバースペックであっても機械自体の剛性が高い大型の旋盤で加工した方が良いと考えています。
RDでは、これらのモータースポーツユーズでも高性能が発揮できる様に、ワークのしっかりした旋盤をローター研磨専用機にチューニングすることで、高精度を実現しています。 |
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■スリットローター、穴あきローター
スリット＆ドリルドローターなんてのもありますね。こいうのは特に研磨が大変です・・・。 |
スリット加工が施されたローターや穴あき加工が施されたローター（ドリルドローター）もいまでは一般的になってきました。
多くのメーカーやWEB上でも情報がありますが、これらには軽量化や冷却効果、ブレーキパッド面の清浄効果、フェードの原因ともなるガス抜き効果・・・etcなどがあります。
反面で、熱的な強度が落ちたり、形状や配置などによっては逆にジャダーなどを誘発したり、使用するパッドによっては摩耗を早めてしまったり・・・etcのデメリットもあります。
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最近のパッドは、多かれ少なかれブレーキパッドの成分がローターに付着するのが当たり前になりつつあり、ブレーキメーカーなどでも“トランスファーフィルム”として、付着を計算して摩擦材設計が行われる様になってきました。
スリットローターやドリルドローターはその特徴上、表面加工のないプレーン（またはソリッド）などと呼ばれるローターに比べて、このトランスファーフィルムの形成が不安定になりがちで、別記事の溶着やヒートスポットが発生し易い面もあります。
実際、メーカーによっては「ドリルドローターには使用しないで下さい。」などの警告を出している所もありますね。
さらに、スリットローターやドリルドローターはローター研磨自体も研磨業者さんに嫌がられることがあります。
これは、スリットや穴があるため研磨刃が傷みやすく、なおかつ平面度もでにくいためです。
RDではこれらのローター研磨も当然対応しますし、スリット加工についてもオプションにて対応します、ドリルド加工については現状のブレーキパッドマーケットやブレーキパッドの特徴を考えてサービス自体をラインナップするか検討して行きたいと思います。
スリット加工については、すでにたくさんの設計やテスト、施工経験があり、ノウハウも多岐に渡り保持しています。
配置本数や太さ、深さ、形状、向き、インとアウトの配置関係などスリット形状による部分とともに、使用するブレーキパッドの特徴や、ブレーキローター自体の形状や剛性などとも関連しますので、どの車両、ローター、走好条件にもぴったりなのは「コレ！」というのはありませんが、極端にスリットの数量が少なかったり、多かったりするものや、スリットが太い（1本のスリット幅が５〜６ミリ以上）のものは、データや経験上、使用条件を選ぶ様に思います。
RDのスリットはどんな使用条件でも効果を発揮する様、汎用性も考慮した太さ３ミリの片面６本（両面で１２本）を採用しています。 |
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■ローター研磨のタイミング
RDではローター研磨を推奨し、サービスとして提供していますが、ではどの様な状況になったらローター研磨をするべきでしょうか？
別記事でも少し書いている様に、ブレーキローターの平面度や平行度はブレーキの効きやフィーリングに大きく影響しています。
一方で使用されているブレーキローターの表面をマクロ的にみれば、必ず凸凹やテーパ摩耗が発生していると言っても過言ではなく、さらにやっかいなのは、ほとんどの場合外観から本当の健康状態を判断することが難しいのです。
・・・・・ということは、ローター研磨は気づいた時にドンドンやればやるほど良い！となりますが、そんな訳ではありません。
研磨をすればローターの厚さは薄くなりますし、研磨後に再度当たり付けが必要にもなります。
研磨自体もタダではありませんので、適切なタイミングで研磨してあげる必要があるのです。
ではでは、本題の「ローター研磨のタイミング」はどう判断すれば良いか？
まず、外観として筋傷などが発生していたり、ローターの摩耗が目立つ場合や、鉛筆の先などでローターをなぞってみて僅かでも凸凹を感じる様な場合は、ローター研磨を考えた方が良いでしょう。
また以前よりブレーキの効きが落ちたと感じたり、フィーリングやタッチが変わった、深くなったなど体感性能の変化を感じたり、新品パッドに交換した時に、パッドメーカーの案内している特徴（「良く効く」という売り文句のパッドが効かなかったり、「初期効き」というのが奥効きに感じたり・・・etc）と違うフィーリングを感じたり、当りが付くのに時間がかかったり（特にリアパッドなどで直径方向の内周側（中心に近い側）がなかなか当たらなかったり）という場合は、ローター研磨を考えてみる良いタイミングだと思います。
ブレーキパッドを新品に交換！、とか違うメーカーのパッドを付けてみる、なんていうタイミングにも、ローター研磨を一緒にやるのは良いことだと思います。
モータースポーツを真剣にやっている方の場合、理想をいえばローターを２台分準備していると良いですね。
例えば、「Ａ社のパッドがなくなったから今度はＢ社を試してみよう」なんていう時にもしローターの状況が良くなかったら、正当な評価や判断ができなくなりますので、実はＢ社のパッドが性能もバッチリで、自分好みだったとしても、それを「ダメ」と判断してしまうかもしれませんので。 |
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■完成品ローターの熱処理
純正ローターや、新品のローターを熱処理をする、というのを聞いたことがあります。
この熱処理というのは、恐らく応力除去を目的とした焼きなましのことだと思います。
焼きなましで残留応力を除去することで、クラックなどの発生を防止し、安定した性能を発揮・・・・？？、でも良く考えてみるとこれでは片手落ちではありませんか？
熱処理で応力を除去するということは、鋳鉄の組織変化を狙ってのものです、これを完成品として精度が出ているローターに行ったら・・・・、熱処理後の精度が信用できなくなってしまいます。
ちゃんと熱処理をすれば熱処理自体に効果がない訳ではありません。
完成品に熱処理してしまうことだけが、問題だと思います。
これを解決するのが熱処理後の研磨です。
仮に新品であっても熱処理後にローター研磨をするのであれば、確かに安定方向に行くと思います。
良く考えてみると、実車での使用もある意味熱処理ですから、新品でも研磨するつもりなら新品の熱処理は有だと思います。
ただ、コストパフォーマンスを考えると新品は純正品であろうが、アフターマーケット品であろうがそのまま使用して、摩耗や表面の状態が悪くなくても、早めにローター研磨するという方法の方がより良い方法では？と思います。 |
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■キャリパーが開く？
モータースポーツユーザーが、「キャリパーが開いた」といってキャリパー交換をするというケースがあります。
最近ではアルミの対向型キャリパーなどもありますが、大抵の量産車に装着されているキャリパーは鋳鉄製です。
鋳鉄製のキャリパーがそれほど簡単に変形するものでしょうか？
たしかににキャリパーには、繰り返し高い圧力が掛かりますので、変形すると思いますし、変形しているのを確認したこともあります。
ただ、上記の様にキャリパー交換をした場合でも、その半分以上は問題の無いキャリパーを交換してしまっていると思います。
では何故？？ |
そんなに簡単には開かないですよ。 |
ドライバーが「キャリパーが開いた」と感じたのは、フィーリングの悪化や効きの低下からだと思いますが、これに大きく影響しているのがローターのテーパー摩耗です。
ローターのアウター側（ホイールから見える側）のテーパー摩耗は、「キャリパーが開く」よりも簡単に起こっています。
これはキャリパーの構造を問わず起こり、いわゆる片押しと呼ばれるコレット型のキャリパーではなおさら簡単に起こります。
合わせて、キャリパーにはピストンシールなどのゴム部品や、フローティング構造ゆえのガタが設定されていますので、「キャリパーの開き」と早々に交換する前にチェックすべきことがあるのです。
キャリパーを交換する前に、まずはローター研磨、そしてオーバーホールを行うことで無駄な出費を抑えることができるかもしれませんよ。 |
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■ローターの摩耗限界（研磨限界）
ブレーキローターには摩耗限界、または研磨限界があります。
これは、これ以上摩耗、あるいは研磨した場合は危険ですよ。というメーカー側からの数値です。
ローター自体の強度や熱容量なども検証されてこの限界数値が決められていますが、根本の部分はもっと簡単で、かつ重要です。
この数値より摩耗、または研磨によって薄くなった場合に、ブレーキパッドがフル摩耗（なくなってしまう）すると、キャリパーのピストンが脱落してしまいますよ。という数値です。
研磨をする際はこの数値を必ず守りましょう。
但し、モータースポーツなどでは“軽量化”のために、わざとこの限界値よりも薄く研磨することがあります。
大径ローターになればなるほど、薄肉化することで随分と軽くなりますのでスプリント系の競技では魅力的ですね。
良く考えれば軽量研磨までして車を速くしようという方は、フル摩耗までパッドを使いませんでしょうから、ＲＤではこの軽量研磨にも対応します。
ただ、前述の様に軽量化の反面、剛性や強度、熱に対する強度などは落ちますので、こちらを実施する場合はあくまでもすべて自己責任でお願いします。 |
写真が見難いですが、ローターの外周やハットの部分などに打刻してありますので、一度確認しておくと良いですね。 |
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■中古ローター推奨
一部のメーカーさんのセミメタルパッドなどで新品ローターではなく中古ローターと組み合わせての使用を推奨していたりする製品があるのですが、これはどういうことでしょう？
メタル成分が多く含有されているセミメタルパッドの多くは（特に低い温度で使うと）ローター攻撃性が高い場合があります。
一方で、新品ローターは中古のローターに比較すると比較的柔らかいため、確かに組み合わせるセミメタルパッドによっては、早い段階でローターが傷んだり、摩擦係数が低くでてしまう場合がある様です。
熱の入った中古ローターは組織変化によって表面が硬くなっているので、新品と比較するとローターが傷んだりするケースが少ないということだと思います。
新品ローターと組み合わせられないということではなく、新品でも中古でもちゃんと当たり付けをすれば問題ないはずですので、当たり付けをちゃんとやって下さいね。というメーカーさんの意思表示ではないでしょうか？
（中古は組織的にも安定しているので、熱による歪みも少なくジャダーなどのリスクが少ないという狙いもあるかも知れませんね。）
ちなみに中古ローターの表面は硬くなっていますが、同時に精度も落ちていると考えられますので、一長一短です。
中古と組み合わせる場合は、是非ローター研磨も併用して下さい。
「俺のローターは熱処理済みだから新品も中古も関係ない」というあなた。
残念ながら新品に施されている熱処理のほとんどは焼きなましで、これの目的は残留応力の除去や加工をしやすくするための軟化ですので、しっかり当たり付けをしないと、痛い目をみることがあるかもしれませんよ。 |
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■ローターを外すとき
お蔭様で実際にローター研磨を実施された方や、お問合せ頂いた方には、ＲＤのローター研磨の品質や、ブレーキに関するＲＤなりのご提案がお役に立っている様で、非常に嬉しく思います。
ところで、ＲＤのローター研磨の弱点は・・・・ズバリ納期です（涙）
現状は、工場にローター確認後、基本納期として３稼働日内、施工前ローターの状況で最長５稼働日内の出荷とさせて頂いていますが、ユーザーさん側に立つと長いですよね。納期については、今後のサービス品質のひとつとして、勉強して行きたいと思います。
さて、という訳で、スペアのローターを持っていない場合は、どうしても車両からローターを外してリフトアップしておいて置く状況が発生してしまいます。
タイヤの交換や、ブレーキのメンテナンスなど、私もついジャッキアップのみでやってしまいますが、ローター研磨のタイミングでウマを購入してはいかがですか？
正式名称はリジットラックとか、ジャッキスタンドとか言うみたいですが、安いものでは￥２０００/２本組くらいから買えるみたいです。
ローター研磨のみでなく、色々なメンテナンスに便利ですし、安全ですので。
お近くのカーショップやホームセンターなどでも簡単に手に入りますし、インターネットなら、アストロプロダクツとか、問屋ダイレクトなんかが安いみたいですね。
その前に納期をもっと短縮しろーというお叱りの声も聞こえてきそうですが（汗） |
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■安かろう悪かろう・・・・
他の記事ともラップしますが、「○○の新品ローターを買ったのですが具合が悪い。助けて下さい。」といった類の相談を受けるケースが増えてきました。
実際には私もすべてのローターを調べた訳ではありませんので、知っている限りの情報や、トラブル事例、推測できる製造プロセスなどからアドバイスをさせて頂いております。
代表的なトラブルは写真の様なクラックの早期発生やジャダーです。
写真にある様な外周から大きく割れるクラックは場合によっては重大事故に繋がるものです。
純正品やしっかり製造方案を管理されたローターでこういったクラックが発生しないとは言いませんが、発生しても極々稀なことだと思います。
ところが、アフター商品の中には装着してすぐにこういったクラックが発生するケースがあるのですから、現状ではブレーキローターは「安かろう悪かろう」なのかな・・・と思ってしまいますね。
ただＲＤとして、「どこのメーカーのローターがダメで、どこのが良いですか？」と聞かれた時に、「○○がダメで●●がオススメ！！」とは立場上非常に言いにくいのが現状です・・・。
では皆さんがローターを買う場合、どうやって良いものと悪いものを判断するかといえば、やはり使った人の評判を聞くことでしょう。 |
| ヒートクラックもそれほど進行していませんので、残留応力や引け巣など新品時からなんらかの問題を抱えてそうな感じですね・・・。 |
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有り得ないほど割れてます（怖！！）
メーカーさんこんなの売っちゃダメです。 |
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注意しなければいけないのは、できるだけたくさんの使用事例を集めることです。
仲の良い友達だったりオーナーズクラブの先輩などが装着して「具合が良い」と聞けば、安易に自分も・・・となりがちですが、同メーカーの品物でも製造ロットによっても多少の違いが出るでしょうし（粗悪品の場合、ロットによってのバラツキも大きくなるでしょう。）、すべての人が正しく判断出来るとも限りません。
また、ストリート走行のみの方やドレスアップとしてスリット入りなどのアフターローターを装着している方の場合は、問題になるほどのジャダーやクラックが発生しなかったり、ブレーキの効きやフィーリングが悪化していても分からなかったりすることがあるためです。ジャダーもクラックも多くの場合は、装着してすぐではなく、少し熱が加わってから発生しますので、ショップさんやメーカーさんに初期不良として認めて貰うのにもなかなか手間が掛かったりします。 |
製品の値段は性能のひとつですが、値段だけに踊らされずできるだけたくさんの情報を集めて、自分にとって安くて良いもの、コストパフォーマンスの採れているものを購入して下さいね。 |
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